Недавно вместо привычных всем межкомнатных дверей были незамысловатые экспонаты, которые были больше похожи на заслонки. Сегодня же двери поражают своим разнообразием и, к слову, надежность, но для того, чтобы их установка осуществлялась раз и надолго, необходимо сделать это профессионально. Многие останавливают свой выбор на услугах профессиональных столяров, но в то же время, забывая о том, что можно установить межкомнатные двери собственными силами.
Чтобы вся дверная конструкция справлялась в полной мере со своими обязанностями, при ее монтаже необходимо будет:
- качественно дверную коробку;
- оснастить петлями и ручкой дверное полотно, а также коробочный брус для дальнейшего использования с фурнитурой;
- выставить и надежно закрепить в дверном проеме собранную конструкцию;
- отрегулировать и навесить полотно;
- отделать результат работы наличниками.
Если есть желание создать основу с порогом, то в список необходимых элементов придется добавить также и нижний брус-балка. Для подобной конструкции готовая дверная коробка будет иметь вид прямоугольника.
Установка фурнитуры и дверной коробки
Дверные петли стоит устанавливать с минимальным отступом от краев полотна двери 20-25 см. так званые «посадочные площадки» для петель крепить нужно так, чтобы они давали возможность установить флажок заподлицо с готовой дверной коробкой. Для их создания используется фреза, а доработка осуществляется при помощи обычной стамески.
Собранную и уже готовую дверную основу далее необходимо аккуратно поднять и расположить в дверной проем, для этого лучше выполнять работу вдвоем. Установку нужно желать так, чтобы между стеной и дверной коробкой осталось пространство.
Выравнивание основы осуществляется по всем направлениям при помощи обычного отвеса и уровня. Различные отклонения регулируются путем ослабения и завинчивания саморезов. Далее необходимо навесить полотно на петли, а также проверить общую работоспособность дверей.
В том месте, в котором будет проходить слой монтажной пены, необходимо наклеить строительный скотч, а в зазоры вставить картон. Все полости вокруг коробки необходимо тщательно заполнить строительной пеной. Использовать дверь до полного застывания пены нельзя. Теперь осталось дождаться, пока все высохнет, закрыть все наличниками и с удовольствием пользоваться дверью.
Как правильно обшить стены в парилке
Обшивка стен парилки деревом – традиция, которая актуальна по сей день. Это объясняется эстетичным видом и уникальными свойствами материала, который хорошо держит тепло, создает внутри бани здоровую атмосферу. Для обшивки отличным недорогим вариантом считается вагонка лиственных пород древесины: липы, дуба, осины. Материал прочный, легко обрабатывается, устойчив к высоким температурам, влажности, усыханию. Разогреваясь, он выделяет лечебные эфирные масла, а поверхность при контакте с телом не вызывает ожогов.
Подготовительные работы перед обшивкой вагонкой
Перед работой рассчитывают точное количество материала, с учетом пощади помещения. Приобретают ламели, деревянный брус и крепеж для создания обрешетки, подбирают утеплитель, паробарьер. Также определяют способ крепления ламелей, вертикальный или горизонтальный, причем каждый из них имеет свои преимущества.
- Вертикальный монтаж простой и быстрый. Ламели при таком способе крепления хорошо держат тепло, а система паз-гребень не задерживает влагу, что защищает обшивку от разрушений.
- При горизонтальном монтаже система паз-шип также защищена от проникновения влаги, а при необходимости нижние ламели легко можно демонтировать, заменить. Каркас под такую обшивку устанавливают вертикально, что способствует равномерной циркуляции воздуха.
Что выбрать, каждый решает сам, но из практики вертикальная обшивка предпочтительнее для парилок с режимом сухого пара, а горизонтальная – для русских бань, где влажность постоянно высокая.
Обшивка стен в парилке: пошаговая инструкция
Вначале подготавливают стены и потолок, обрабатывая их и деревянный бруски для каркаса антисептиком, грунтовкой. Если парная отстроена из бруса, перед обработкой поверхности тщательно конопатят. Затем на стены, потолок монтируют обрешетку, параллельно закладывают проводку, системы коммуникации. Обустраивают вентиляцию, располагая отверстия для циркуляции воздуха под потолком, на расстоянии 15-30 мм от пола.
Пустоты обрешетки заполняют утеплителем, укладывая его плотно, без пустот, зазоров. Для теплоизоляции используют неполимерные материалы, например, минеральную вату, которая под воздействием температур не плавится, высвобождая токсины. Поверх утеплителя выстилают парозащиту, фольгированную пленку, мембрану. Ее укладывают внахлест, а потом крепят степлером со скобами к обрешетке. Сверху набивают контррейки, которые обеспечат вентиляционный зазор между ламелями и пароизоляцией, дополнительно зафиксируют пленку.
Как крепить вагонку
- Перед обшивкой ламели несколько дней выдерживают в помещении, чтобы они адаптировались к влажности, температуре.
- Монтаж начинают с обшивки потолка, где будут располагаться основные тепловые зазоры. Затем приступают к обшивке стен.
- Горизонтальную укладку ламелей начинают с пола, а вертикальную – с угла, периодически проверяя ровность обшивки уровнем, отвесом.
- Вагонку крепят к обрешетке скрытым методом, с помощью гвоздей, кляймеров, саморезов с заглушками. Тип крепежа хорош тем, легко монтируется, не ржавеет и не портит вагонку.
- Ламели фиксируют в пазы, пристукивая соединения киянкой, но не до упора. Компенсационный зазор нужен для того, чтобы дерево «играло» при перепаде влажности и температуры, не деформировалось от времени.
- Последнюю панель крепить труднее всего, для этого используют потаенные гвоздики.
После окончания работ оформляют деревянными рейками внешние, внутренние углы, обрамляют дверные проемы, а вентиляционные щели закрывают декором и плинтусами. Их нельзя крепить на клей, а только с помощью финишных гвоздей. В завершение вагонку обрабатывают пропитками, желательно на основе воска. Это дополнительно защитит древесину от влаги, подчеркнет ее фактуру, натуральный цвет.